A una hora de carretera al norte de Lyon el paisaje se estrecha. Los grandes cultivos de la llanura del Saona dejan paso a colinas cortas y empinadas, cubiertas de viña hasta arriba, separadas por vallecitos donde ya no se ve nada a cien metros. Ahí están los diez crus del Beaujolais: todos en la mitad norte del viñedo, todos sobre suelos dominados por el granito, todos plantados con la misma variedad, la gamay noir à jus blanc.
Un cru, aquí, es una denominación comunal, el nombre de un pueblo ascendido a denominación propia. Son diez, de sur a norte: Brouilly, Côte de Brouilly, Régnié, Morgon, Chiroubles, Fleurie, Moulin-à-Vent, Chénas, Juliénas y Saint-Amour. Régnié fue el último en incorporarse, a finales de los años ochenta. El resto de la zona, más al sur, produce beaujolais y beaujolais-villages sobre terrenos más arcillo-calcáreos. Ese vuelco geológico, granito al norte y caliza al sur, es lo que mejor explica que los vinos no se parezcan entre sí.
Todo cabe en un pañuelo: de un extremo a otro de los crus hay unos veinte kilómetros en línea recta. Pero son veinte kilómetros de carreteras estrechas que suben, bajan y giran, así que una jornada entera no sobra. El recorrido que sigue arranca en el mirador más meridional y remonta hacia el departamento de Saône-et-Loire.
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Mont Brouilly
Un cerro aislado en medio de las viñas, algo por debajo de los 500 metros, con una pequeña capilla en lo alto. La roca es dura y azulada, distinta del granito que domina más al norte. Desde la cima se lee de golpe todo el sur del viñedo: las hileras que bajan en abanico, la llanura del Saona y, con el cielo despejado, los Alpes al fondo. Es el sitio por donde empezar, porque uno entiende el mapa antes de recorrerlo.
El punto es aproximado, del lado de Odenas: sitúa el cerro, no el aparcamiento de la cima. La carretera estrecha que sube arranca en los pueblos del pie.
Unos 50 km desde Lyon, del orden de 50 minutos por autopista y luego carreteras secundarias. Sin coche, el tren regional para en Belleville-en-Beaujolais, al pie del viñedo, pero los pueblos de los crus no tienen servicio: hará falta bicicleta, taxi o coche de alquiler.
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Beaujeu
El pueblo que dio nombre a toda la región, metido en un valle lateral, apartado de la línea de los crus. No es una denominación: fue la capital de los señores de Beaujeu y conserva su iglesia románica, sus casas antiguas y un ambiente de fondo de valle que nada tiene que ver con las laderas. Un rodeo corto que devuelve su contexto al nombre que se lee en todas las etiquetas.
Beaujeu queda bastante al oeste del eje de los crus. Cuente unos veinte minutos de carretera entre ida y vuelta desde el viñedo.
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Villié-Morgon
El pueblo del morgon y, sobre todo, el pie de la Côte du Py, una colina de esquistos alterados que tira a pardo rojizo. A esa roca quebradiza los viticultores de aquí la llaman roche pourrie, roca podrida, y sale en todas las conversaciones: es a ella a la que se suele atribuir la estructura y la aptitud para la guarda que se asocian al morgon.
El punto marca el centro del municipio, no un lugar concreto del viñedo. La Côte du Py se ve muy bien desde las carreteras que suben al noreste del pueblo.
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Fleurie
Un pueblo apretado alrededor de su campanario, con una capilla plantada encima, sobre un lomo de granito rosa. El nombre ayuda sin duda a la fama, pero la idea que se tiene del fleurie, un vino a menudo más ligero y más perfumado que sus vecinos inmediatos, es la descripción que con más frecuencia se da por la zona.
El punto marca el centro del pueblo. Suba a la capilla: es desde donde mejor se ve cómo encajan unos crus con otros.
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Terraza de Chiroubles
La denominación más alta de las diez, en torno a los 400 metros, con una terraza acondicionada y una mesa de orientación que domina todo el viñedo. Con buen tiempo la vista alcanza los Alpes. Chiroubles es además el pueblo de Victor Pulliat, ampelógrafo del siglo XIX cuyo trabajo contó en la reconstitución del viñedo tras la filoxera.
La altitud se nota: unos grados menos que abajo y viento casi siempre. Lleve una capa más, incluso en verano.
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Juliénas
Aquí se pasa al norte del viñedo, más ondulado, con laderas que se cierran y caseríos dispersos. La tradición local remonta el nombre a Julio César, lo que vale lo que suelen valer las etimologías de pueblo. Saint-Amour, el último cru antes de Borgoña, queda a pocos minutos en coche.
El punto marca el centro del municipio. Las carreteras de los caseríos son estrechas y sin arcén: son caminos de viña ensanchados, se circula despacio.
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Romanèche-Thorins
Última parada, ya en Saône-et-Loire. Aquí está plantado el molino que dio nombre al moulin-à-vent, sobre un lomo de granito rosa, sin aspas desde hace mucho pero todavía en pie. Chénas, del que suele decirse que es el más pequeño de los diez en superficie, empieza justo al lado.
Al molino se llega por una carretera pequeña entre viñas. Se le da la vuelta a pie en unos minutos, y la vista hacia el este merece la parada. También se visita el Hameau Duboeuf, en la antigua estación: consulte horarios y tarifas en su sitio web oficial.
1. El Mont Brouilly, para leer el mapa antes de recorrerlo
Es un cerro aislado en medio de las viñas, algo por debajo de los 500 metros, con una capilla pequeña en lo alto. Su roca es dura y azulada, y desentona claramente con el granito que domina más al norte.
El interés del rodeo no es solo el panorama, por amplio que sea: la llanura del Saona a un lado, la línea de los crus estirándose hacia el norte al otro, y los Alpes al fondo cuando el aire está limpio. Es sobre todo el único punto del recorrido desde el que se ve la geografía de conjunto. Una vez que se baja a los vallecitos, ya no queda perspectiva alguna.
El punto del mapa es aproximado, del lado de Odenas: sitúa el cerro, no el aparcamiento de la cima. La carretera estrecha que sube arranca en los pueblos del pie.
2. Beaujeu, el pueblo que dio nombre a todo lo demás
Beaujeu no es una denominación, y justo por eso merece el desvío. Está metido en un valle lateral, apartado de la línea de los crus, y fue la capital de los señores de Beaujeu, un señorío lo bastante poderoso en la Edad Media como para dejar su nombre a toda una región vitícola.
Hay una iglesia románica, casas antiguas y un ambiente de fondo de valle que nada tiene que ver con las laderas soleadas de al lado. Cuente unos veinte minutos de carretera entre ida y vuelta desde el eje de los crus. Es esa clase de parada corta que devuelve a su origen la palabra que luego se lee en cada etiqueta.
3. Villié-Morgon y la Côte du Py
Vuelta a los crus, y a uno de los más comentados. Villié-Morgon es el pueblo del morgon, pero el verdadero asunto es la colina que lo domina: la Côte du Py, un lomo de esquistos alterados que tira a pardo rojizo, tan quebradizo que los viticultores de aquí lo llaman roche pourrie, roca podrida.
Esa roca sale en todas las conversaciones de la zona, y es a ella a la que se suele atribuir la estructura y la aptitud para la guarda que se asocian al morgon. Tómelo por lo que es: una tendencia ampliamente descrita en la región, no una ley. El punto marca el centro del municipio y no un lugar del viñedo; la Côte du Py se ve muy bien desde las carreteras que suben al noreste del pueblo.
4. Fleurie y su capilla
Un pueblo apretado alrededor de su campanario, sobre granito rosa, con una capilla plantada encima que sirve de referencia a kilómetros a la redonda. El nombre ayuda sin duda a la fama, pero la idea que se tiene del fleurie, un vino a menudo más ligero y más perfumado que sus vecinos inmediatos, es también lo que más se oye allí mismo.
Suba a la capilla, aunque sea deprisa. Es desde donde mejor se entiende cómo encajan los crus: Chiroubles por encima, Morgon por debajo, Moulin-à-Vent al otro lado, todo en unos pocos kilómetros. También aquí el punto marca el centro del pueblo.
5. La terraza de Chiroubles
Chiroubles es la más alta de las diez denominaciones, en torno a los 400 metros. El pueblo ha acondicionado una terraza con mesa de orientación que domina todo el viñedo, y con buen tiempo la vista alcanza los Alpes. Es el mejor panorama del recorrido después del Mont Brouilly, y no cuesta nada.
Chiroubles es además el pueblo de Victor Pulliat, ampelógrafo del siglo XIX cuyo trabajo contó en la reconstitución del viñedo francés tras la crisis de la filoxera. Si el tema le interesa, le hemos dedicado un artículo entero: es uno de los episodios más decisivos de la historia vitícola europea.
La altitud se nota: unos grados menos que abajo y viento casi siempre. Lleve una capa más, incluso en verano.
6. Juliénas y el norte del viñedo
Aquí se pasa a la mitad norte, más ondulada y más plegada. Las laderas se cierran, los caseríos se dispersan y las carreteras se estrechan claramente. La tradición local remonta el nombre de Juliénas a Julio César, lo que vale lo que suelen valer las etimologías de pueblo, aunque la historia tiene buena salud y se la contarán.
Desde allí, Saint-Amour, el último cru antes de Borgoña, queda a pocos minutos. Cuidado al volante en este sector: las carreteras de los caseríos son estrechas y sin arcén, son caminos de viña ensanchados, y en una curva puede aparecer maquinaria agrícola. El punto marca el centro del municipio.
7. Romanèche-Thorins y el molino
Última parada, ya en Saône-et-Loire. Aquí está plantado el molino que dio nombre al moulin-à-vent: una torre de piedra sobre un lomo de granito rosa, sin aspas desde hace mucho, pero todavía en pie en medio de las viñas.
Se llega por una carretera pequeña, se le da la vuelta a pie en unos minutos y la vista hacia el este merece la parada. Chénas, del que suele decirse que es el más pequeño de los diez en superficie, empieza justo al lado. A estas alturas se han atravesado o rozado casi todas las diez denominaciones sin apenas darse cuenta, de lo apretadas que están unas contra otras.
El pueblo alberga además el Hameau Duboeuf, un gran espacio dedicado al descubrimiento del vino y de la viña, instalado en la antigua estación de Romanèche-Thorins. Se puede visitar y resulta especialmente atractivo para las familias. Conviene consultar los horarios, la temporada de apertura y las tarifas en el sitio web oficial del Hameau Duboeuf antes de acercarse.
Cómo llegar desde Lyon
En coche, cuente unos 55 km y del orden de una hora hasta el corazón de los crus, por autopista y luego carreteras secundarias. Es la solución realista: los pueblos están cerca unos de otros, pero unidos por carreteras lentas.
En tren, el servicio regional llega a Belleville-en-Beaujolais, al pie del viñedo. Es un buen punto de partida, pero seamos claros: los pueblos de los crus no tienen transporte público. Desde la estación hace falta bicicleta, taxi o coche de alquiler. En bicicleta el desnivel es real, esto no es un paseo de llanura.
Y sobre la degustación: quien conduce no cata. En un itinerario que encadena pueblos, lo más sencillo sigue siendo el conductor designado, o el tren hasta Belleville y un medio local desde allí. Escupir forma parte de la cata, nadie se lo tomará a mal y en las salas de degustación están acostumbrados. Un día en los crus se juzga por lo que se ha entendido, no por lo que se ha bebido.
De vuelta en Lyon
Los crus se entienden mejor cuando uno sabe qué busca. Si quiere referencias antes de salir a la carretera, nuestro artículo sobre la historia de la gamay cuenta cómo una variedad largamente despreciada acabó siendo la única de toda la zona, y nuestro dosier sobre el beaujolais nouveau explica por qué ese vino de noviembre no tiene nada que ver con las diez denominaciones de las que aquí hablamos.
Y si prefiere empezar por lo básico antes de subir al viñedo, una iniciación a la cata da referencias concretas, tanto de vocabulario como de gestos: nuestro recorrido de visita se hace en bodegas abovedadas del barrio de Guillotière, en Lyon, y lleva bastante menos tiempo que la ida y vuelta al Beaujolais.