A uma hora de estrada a norte de Lyon a paisagem aperta. As grandes culturas da planície do Saône dão lugar a colinas curtas e íngremes, cobertas de vinha até ao cimo, separadas por vales estreitos onde já não se vê nada a cem metros. É aqui que ficam os dez crus do Beaujolais: todos na metade norte da região, todos em solos dominados pelo granito, todos plantados com a mesma casta, a gamay noir à jus blanc.
Um cru, aqui, é uma denominação de aldeia, um nome de terra promovido a denominação própria. São dez, de sul para norte: Brouilly, Côte de Brouilly, Régnié, Morgon, Chiroubles, Fleurie, Moulin-à-Vent, Chénas, Juliénas e Saint-Amour. Régnié foi o último a entrar na lista, no final dos anos oitenta. O resto da região, mais a sul, dá beaujolais e beaujolais-villages, em terrenos mais argilo-calcários. É esta viragem geológica, granito a norte e calcário a sul, que melhor explica por que razão os vinhos não se parecem uns com os outros.
Cabe tudo num lenço de bolso: de uma ponta à outra dos crus há uns vinte quilómetros em linha reta. Só que são vinte quilómetros de estradas estreitas que sobem, descem e viram, por isso um dia inteiro não é demais. A sequência que se segue arranca no miradouro mais a sul e sobe até ao departamento de Saône-et-Loire.
As etapas abaixo estão geolocalizadas. Clique em «Ver no mapa» para situar um lugar, ou em «Como chegar» para iniciar o percurso a partir da sua posição.
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Mont Brouilly
Um cabeço isolado no meio das vinhas, um pouco abaixo dos 500 metros, com uma pequena capela no cimo. A rocha é dura e azulada, diferente do granito que domina mais a norte. Do alto lê-se de uma vez todo o sul da região: as fileiras a descer em leque, a planície do Saône e, em dia limpo, os Alpes ao fundo. É por aqui que se começa, porque se percebe o mapa antes de o percorrer.
O ponto é aproximado, do lado de Odenas: assinala o monte, não o estacionamento do cimo. A estrada estreita que sobe arranca nas aldeias do sopé.
Cerca de 50 km desde Lyon, na ordem dos 50 minutos por autoestrada e depois estradas secundárias. Sem carro, o comboio regional para em Belleville-en-Beaujolais, ao pé da região, mas as aldeias dos crus não têm serviço: será preciso bicicleta, táxi ou carro alugado.
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Beaujeu
A vila que deu o nome a toda a região, encaixada num vale lateral, fora da linha dos crus. Não é uma denominação: foi a capital dos senhores de Beaujeu e mantém a igreja românica, as casas antigas e um ambiente de fundo de vale que nada tem a ver com as encostas. Um desvio curto que devolve o contexto ao nome que se lê em todos os rótulos.
Beaujeu fica bastante a oeste do eixo dos crus. Conte uns vinte minutos de estrada entre ida e volta a partir das vinhas.
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Villié-Morgon
A aldeia do morgon e, sobretudo, o sopé da Côte du Py, um cabeço de xistos alterados que puxa para o castanho-avermelhado. Os viticultores daqui chamam a essa rocha quebradiça roche pourrie, rocha podre, e ela aparece em todas as conversas: é a ela que se costuma atribuir a estrutura e a aptidão para guarda associadas ao morgon.
O ponto assinala o centro do concelho, não um lugar preciso da vinha. A Côte du Py vê-se muito bem das estradas que sobem a nordeste da aldeia.
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Fleurie
Uma aldeia apertada em torno do campanário, com uma capela plantada acima, num lombo de granito rosa. O nome ajuda de certeza à reputação, mas a ideia corrente do fleurie, um vinho muitas vezes mais leve e mais perfumado do que os vizinhos imediatos, é a descrição que por aqui mais se ouve.
O ponto assinala o centro da aldeia. Suba até à capela: é de lá que melhor se vê como os crus encaixam uns nos outros.
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Terraço de Chiroubles
A denominação mais alta das dez, à volta dos 400 metros, com um terraço arranjado e uma mesa de orientação sobre toda a região. Em dia limpo a vista chega aos Alpes. Chiroubles é também a aldeia de Victor Pulliat, ampelógrafo do século XIX cujo trabalho contou na reconstituição da vinha depois da filoxera.
A altitude sente-se: alguns graus a menos do que lá em baixo e vento quase sempre. Leve mais uma camada, mesmo no verão.
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Juliénas
Aqui passa-se ao norte da região, mais ondulado, com encostas que se fecham e lugarejos dispersos. A tradição local faz remontar o nome a Júlio César, o que vale o que costumam valer as etimologias de aldeia. Saint-Amour, o último cru antes da Borgonha, fica a poucos minutos de carro.
O ponto assinala o centro do concelho. As estradas dos lugarejos são estreitas e sem berma: são caminhos de vinha alargados, anda-se devagar.
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Romanèche-Thorins
Última etapa, já em Saône-et-Loire. É aqui que está o moinho que deu o nome ao moulin-à-vent, num lombo de granito rosa, sem velas há muito mas ainda de pé. Chénas, muitas vezes apresentado como o mais pequeno dos dez em área, começa mesmo ao lado.
Chega-se ao moinho por uma estrada pequena no meio das vinhas. Dá-se a volta a pé em poucos minutos, e a vista para leste compensa a paragem. Também se visita o Hameau Duboeuf, na antiga estação: horários e preços no site oficial.
1. O Mont Brouilly, para ler o mapa antes de o percorrer
É um cabeço isolado no meio das vinhas, um pouco abaixo dos 500 metros, com uma capela pequena no cimo. A rocha é dura, azulada, e destoa claramente do granito que domina mais a norte.
O interesse do desvio não é só o panorama, por muito largo que seja: a planície do Saône de um lado, a linha dos crus a esticar-se para norte do outro, e os Alpes ao fundo quando o ar está limpo. É sobretudo o único ponto do percurso de onde se vê a geografia de conjunto. Depois de se descer para os vales, deixa de haver qualquer distância.
O ponto no mapa é aproximado, do lado de Odenas: assinala o monte, não o estacionamento do cimo. A estrada estreita que sobe arranca nas aldeias do sopé.
2. Beaujeu, a vila que deu o nome a tudo o resto
Beaujeu não é uma denominação, e é precisamente por isso que compensa o desvio. Fica encaixada num vale lateral, fora da linha dos crus, e foi a capital dos senhores de Beaujeu, um senhorio suficientemente poderoso na Idade Média para deixar o seu nome a toda uma região vinhateira.
Há uma igreja românica, casas antigas e um ambiente de fundo de vale que nada tem a ver com as encostas soalheiras ali ao lado. Conte uns vinte minutos de estrada entre ida e volta a partir do eixo dos crus. É o género de paragem curta que devolve à sua origem a palavra que a seguir se lê em cada rótulo.
3. Villié-Morgon e a Côte du Py
De volta aos crus, e logo a um dos mais comentados. Villié-Morgon é a aldeia do morgon, mas o verdadeiro assunto é a colina que a domina: a Côte du Py, um lombo de xistos alterados que puxa para o castanho-avermelhado, tão quebradiço que os viticultores locais lhe chamam roche pourrie, rocha podre.
Essa rocha aparece em todas as conversas da zona, e é a ela que se costuma atribuir a estrutura e a aptidão para guarda associadas ao morgon. Tome-o pelo que é: uma tendência largamente descrita na região, não uma lei. O ponto assinala o centro do concelho e não um lugar da vinha; a Côte du Py vê-se muito bem das estradas que sobem a nordeste da aldeia.
4. Fleurie e a sua capela
Uma aldeia apertada em torno do campanário, sobre granito rosa, com uma capela plantada acima que serve de referência a quilómetros de distância. O nome ajuda de certeza à reputação, mas a ideia corrente do fleurie, um vinho muitas vezes mais leve e mais perfumado do que os vizinhos imediatos, é também o que por lá mais se ouve.
Suba até à capela, nem que seja depressa. É de lá que melhor se percebe como os crus encaixam: Chiroubles por cima, Morgon por baixo, Moulin-à-Vent do outro lado, tudo em poucos quilómetros. Também aqui o ponto assinala o centro da aldeia.
5. O terraço de Chiroubles
Chiroubles é a mais alta das dez denominações, à volta dos 400 metros. A aldeia arranjou um terraço com mesa de orientação sobre toda a região, e em dia limpo a vista chega aos Alpes. Depois do Mont Brouilly é o melhor panorama do percurso, e não custa nada.
Chiroubles é também a aldeia de Victor Pulliat, ampelógrafo do século XIX cujo trabalho contou na reconstituição da vinha francesa depois da crise da filoxera. Se o tema lhe interessa, dedicámos-lhe um artigo inteiro: é um dos episódios mais decisivos da história vitivinícola europeia.
A altitude sente-se: alguns graus a menos do que lá em baixo e vento quase sempre. Leve mais uma camada, mesmo no verão.
6. Juliénas e o norte da região
Aqui passa-se à metade norte, mais ondulada e mais dobrada. As encostas fecham-se, os lugarejos dispersam-se e as estradas estreitam bastante. A tradição local faz remontar o nome de Juliénas a Júlio César, o que vale o que costumam valer as etimologias de aldeia, mas a história é resistente e alguém lha há de contar.
Dali, Saint-Amour, o último cru antes da Borgonha, fica a poucos minutos. Atenção à condução neste setor: as estradas dos lugarejos são estreitas e sem berma, são caminhos de vinha alargados, e à saída de uma curva aparece maquinaria agrícola. O ponto assinala o centro do concelho.
7. Romanèche-Thorins e o moinho
Última etapa, já em Saône-et-Loire. É aqui que está o moinho que deu o nome ao moulin-à-vent: uma torre de pedra num lombo de granito rosa, sem velas há muito tempo, mas ainda de pé no meio das vinhas.
Chega-se por uma estrada pequena, dá-se a volta a pé em poucos minutos e a vista para leste compensa a paragem. Chénas, muitas vezes apresentado como o mais pequeno dos dez em área, começa mesmo ao lado. A esta altura já se passou por quase todas as dez denominações, ou pelo menos se lhes tocou de raspão, quase sem dar por isso, de tão encostadas que estão umas às outras.
A localidade acolhe também o Hameau Duboeuf, um grande espaço dedicado à descoberta do vinho e da vinha, instalado na antiga estação de Romanèche-Thorins. Pode visitar-se e interessa sobretudo às famílias. Os horários, o período de abertura e os preços devem ser confirmados no site oficial do Hameau Duboeuf antes de lá ir.
Como lá chegar desde Lyon
De carro, conte cerca de 55 km e na ordem de uma hora até ao coração dos crus, por autoestrada e depois estradas secundárias. É a solução realista: as aldeias estão perto umas das outras, mas ligadas por estradas lentas.
De comboio, o serviço regional chega a Belleville-en-Beaujolais, ao pé da região. É um bom ponto de partida, mas sejamos claros: as aldeias dos crus não têm transporte público. A partir da estação é preciso bicicleta, táxi ou carro alugado. De bicicleta o desnível é a sério, isto não é um passeio de planície.
E quanto à prova: quem conduz não prova. Num itinerário que encadeia aldeias, o mais simples continua a ser o condutor designado, ou o comboio até Belleville e um meio local a partir dali. Cuspir faz parte da prova, ninguém se ofende com isso e as salas de prova estão habituadas. Um dia nos crus mede-se pelo que se percebeu, não pelo que se bebeu.
De regresso a Lyon
Os crus percebem-se melhor quando se sabe o que se procura. Se quiser referências antes de se meter ao caminho, o nosso artigo sobre a história da gamay conta como uma casta durante muito tempo desprezada acabou por ser a única de toda a região, e o nosso dossiê sobre o beaujolais nouveau explica por que razão esse vinho de novembro nada tem a ver com as dez denominações de que aqui se fala.
E se preferir começar pelas bases antes de subir à vinha, uma iniciação à prova dá referências concretas, tanto de vocabulário como de gestos: o nosso percurso de visita faz-se em caves abobadadas do bairro da Guillotière, em Lyon, e leva bastante menos tempo do que a ida e volta ao Beaujolais.